Sådan tager du det perfekte billede: Avancerede teknikker


I dag fortsætter professionel fotograf Laurence Norah fra Finding the Universe sin fem-delt serie om at tage bedre rejsebilleder. I dette indlæg tager Laurence det op for at give nogle avancerede teknikker til fotografering, såsom lange eksponeringsbilleder, HDR, stjerneskydning og meget mere!

En af de udfordringer, vi står over for som rejsende er, at så mange af de steder, vi besøger, allerede er blevet fotograferet i vid udstrækning.

I dagens post ønsker jeg at dele med dig nogle avancerede teknikker til rejsefotografering, der kan hjælpe dig med at få mere kreativ med din rejsefotografi. Disse mere avancerede begreber bygger på ideerne i de første tre stillinger i denne serie.

Jeg skal dække fire emner i dette indlæg på avancerede teknikker til rejsefotografering, der åbner nye kreative muligheder for, når du er ude og om:

  1. Fotografi med lang eksponering
  2. Natfotografi
  3. High Dynamic Range (HDR) fotografi
  4. High Contrast Photography

Bare klik på linkene ovenfor for at hoppe direkte til dette afsnit.

Del 1: Fotografi med lang eksponering

Har du nogensinde set et billede af et vandfald, hvor vandet ser hvidt og fluffet ud? Eller et skud af en gade om natten, hvor bilerne er blevet erstattet af lysstråler? Her er et eksempel på et vandfald for at give dig en ide om, hvad jeg taler om:

Dette blev skudt i Glencoe, en forbløffende del af det skotske højland. Som du kan se, har vandets overflade et silkeagtigt, fladt udseende, og selve vandfaldet ser mere ud som bomuld end vand. Derudover har skyernes skyer en bevægelsesbevægelse.

Her er et andet skud fra Dubai Marina om natten, hvor du kan se biler er blevet erstattet af lysstråler:

Begge disse skud blev opnået ved hjælp af samme teknik, lang eksponering fotografering.

Jeg talte lidt om at bruge lukkertid i post 2 i denne serie, og hvor for lav en lukkerhastighed kan resultere i uskarpe billeder på grund af din håndbevægelse. Fotografi med lang eksponering handler om at udnytte den uskarpe virkning, men som et resultat af objekter i scenen i stedet.

Du skal bruge et stativ til at gøre dette arbejde, da ellers vil dine billeder være uklare overalt snarere end bare hvor du vil have dem.

Hemmeligheden med fotografering med lang eksponering er at sætte kameraet i enten lukkerprioritet eller manuel tilstand, hvilket gør det muligt at indstille, hvor længe kameraets lukker er åben. Dette vil blive markeret som "S," "Tv" eller "T" -tilstand på funktionsvælgeren, hvis dit kamera har en. Hvis du optager med en smartphone, kan mange nyere modeller, som f.eks. LG G4, også manuelt indstille lukkertiden via kameraappen.

For vandfald skudt, ser du på en hvilken som helst lukkertid langsommere end 1/15 sekund. For trafik afhænger det af hastigheden af ​​trafikken, men du skal skyde ved hastigheder langsommere end et sekund. Begge de lange eksponeringsskud, jeg har deltaget ovenfor, blev skudt med en 30 sekunders eksponering.

Hvis du optager på dagtimerne, kan du have brug for et filter med neutralt tæthed for at kompensere for den tilgængelige mængde lys (se rejsebillederens gear, den tredje i serien, for mere information). Hvis du optager i manuel tilstand, skal du indstille blænde for at få den korrekte eksponering. Prøv at undgå åbninger højere end f / 16, da de ofte resulterer i billeder af lavere kvalitet.

Fotografi med lang eksponering vil få dig til at se på verden og bevægelsen på nye måder, og det åbner for alle mulige kreative muligheder. Hav det sjovt med det!

Del 2: Natfotografi

Når jeg rejser, kommer en af ​​mine yndlings ting langt væk, midt i himlen og bare kigger op på nattehimlen. Væk fra byens lys er det en af ​​de mest spektakulære udsigter, der er til rådighed for os, og det ser altid ud til, at jeg får en følelse af perspektiv.

Selvfølgelig, når jeg er færdig med at se på det, vil jeg prøve at fange det som et billede. Dette er ikke så svært, som du måske tror, ​​og bortset fra et stativ har du ikke brug for en masse dyrt udstyr til at opnå. Men at skyde stjernespor kræver mere tænkning end blot at pege på kameraet i luften og trykke på "udsæt" -knappen.

Der er to hovedtyper af stjernefotografering. For det første kan du lave et langt eksponeringsskud og dreje stjernerne i lysstråler, som dette:

Dette var en to timers eksponering, jeg skød, mens jeg camping i den vestlige australske outback. Ja, to timer! (Du har brug for en masse tålmodighed og et anstændigt batteri til lange eksponeringsstjerner.)

Du kan også gøre flere lange eksponeringer, der varer fra 30 sekunder til et minut, og derefter stable de resulterende fotos sammen ved hjælp af specialiseret software som dette. Dette reducerer den "støj", som superlange eksponeringer er kendt for, samt risikoen for, at dit batteri går fladt mid-shoot, men det kræver mere arbejde efterfølgende.

De fleste kameraer vil dog ikke lade dig skyde i mere end 30 sekunder i manuel tilstand. Du skal skifte til "BULB" -tilstand, hvor lukkerknappen forbliver åben, så længe du holder lukkeren nede. Nogle kameraer har dette i manuel tilstand i stedet for en dedikeret BULB indstilling - se din kamerahåndbog for at finde ud af, hvordan din model af kamera fungerer.

Du er usandsynligt, at du vil stå med fingeren på lukkerknappen i to timer, men rolig, du har nogle muligheder. Det nemmeste er at investere i et fjernudløsningskabel, som lader dig "låse" lukkerknappen nede så længe du vil. Alternativt, hvis du har et mere moderne kamera med Wi-Fi indbygget, kan du finde ud af, at der er en app, der lader dig kontrollere længden af ​​eksponeringen ud over 30 sekunder.

Endelig overveje bevægelsen af ​​stjernerne. Jorden roterer fra vest til øst, så hvis du vil have cirkulære stjerne stier, skal du pege dit kamera nord eller syd. Hvis du er på den nordlige halvkugle, er det et godt sted at komponere omkring nordstjernen (som forbliver stationær).

Den anden type stjernefoto er hvor du fanger nattehimlen uden bevægelse. Dette vil sandsynligvis stadig kræve en lang eksponering, men en der ikke er så lang som at resultere i stjernerne sløre fra bevægelse. Omkring en 30 sekunders eksponering er maksimumet, før bevægelsen af ​​stjernerne fra jordens rotation bliver tydelig. Her er en 30 sekunders eksponering af Venus-indstilling i Galápagos som et eksempel:

Opsætningen ligner meget på stjernesporfotografering, idet du skal bruge et stativ og skal overveje din sammensætning. Men med kun 30 sekunders eksponering skal du øge ISO på dit kamera for at få så meget lys som muligt.

Moderne kameraer kan optage på ISO'er på 3200 og 6400 uden at indføre for meget støj i billedet. Derudover vil du åbne din blænde så bredt som muligt - dybdeskarphed er ikke rigtig en overvejelse, når du skyder uendelig! Åbn det så bredt som det vil gå, helst i manuel tilstand.

På nogle måder er disse skud lettere, fordi du vil kunne se resultaterne meget hurtigere. Her er et skud af stjernerne over Frankrig:

Mælkevejen er et glimrende emne for statisk stjernefotografi - det er en naturlig førende linje, som du kan se i skuddet ovenfor. Dette var en 30 sekunders eksponering ved ISO 6400 og f / 4, skudt på en Canon 6D i manuel tilstand.

Når du først er blevet hængt af basic star photography, kan du begynde at være lidt kreativ. Ved disse eksponeringer kan selv lidt lys gøre en stor forskel, så du kan forsøge at "male" objekter med lys, ved at bruge en lommelygte og skinne den på objekter i nærheden af ​​dig.

Del 3: Fotografi med høj dynamisk rækkevidde (HDR)

Har du nogensinde bemærket, at dit kamera ibliver spektakulært at se et billede, da dine øjne ser det? For eksempel er himlen for lys, eller skyggerne er for mørke?

Det skyldes, at vores øjne har et meget større "dynamisk område" end et kamera har. Dynamisk rækkevidde er forskellen mellem den mørkeste og letteste del af en scene, der kan observeres, og vores øjne er i stand til at løse et langt bredere sortiment i mørke og lysstyrke end et kamera.

Derfor kan du ende med et skud, der ser sådan ud:

Eller sådan:

... da i virkeligheden - for dine øjne - så scenen mere sådan ud:

Problemet er, at kameraer kæmper for at fange hele spektret af eksponeringen, fra de mørke skygger igennem til de lyse højdepunkter. Enten vil himlen være en hvid udvaskning, eller landskabet bliver mørkt og uigenkendeligt.

Løsningen er en teknik kendt som fotografering med høj dynamisk rækkevidde eller HDR. Dette kræver blot, at du tager flere fotografier af samme scene ved forskellige eksponeringer, og sæt dem derefter sammen. Dette kaldes også eksponeringsblanding.

Hvis du har en relativt moderne smartphone eller et kamera, vil det nok have en HDR-tilstand indbygget. Specielt iPhone har en fremragende HDR-tilstand. Du kan få adgang til dette fra indstillingsmenuen i dit kamera eller smartphone menu. På et Canon-kamera for eksempel er menuen som følger:

Brug af din enhed i HDR-tilstand er meget enkel, og det vil gøre alt for dig. Din enhed vil tage det nødvendige antal fotos, justere dem om nødvendigt og blande dem sammen for at give dig et billede, der ser mere repræsentativt ud af den scene, du så.

Ulempen ved dette er, at du forlader kameraet for at træffe alle beslutninger, og du vil normalt ikke have kildebillederne - du vil bare blive præsenteret for det endelige HDR-billede, og dit kamera vil kassere midlertidige filer.

Hvis du vil have mere kontrol over det endelige billede, skal du indstille dit kamera til at "beslaglægge" eksponeringen for dig. Dette giver dig mulighed for at tage en række billeder af forskellige eksponeringer bare ved at holde lukkeren nede. For at finde denne tilstand i dit kamera, se i menuen for automatisk eksponering bracketing eller AEB.

Derefter skal du bruge computersoftware til at fusionere billederne sammen i et enkelt billede. Der er en række forskellige softwareværktøjer til rådighed til at fusionere dine billeder. Jeg bruger Lightroom, Photoshop og Photomatix Pro, men der er mange andre derude.

At optage flere billeder på én gang betyder, at du har brug for enten en meget stabil hånd eller - du gættede det - et stativ. Hvis din hånd bevæger sig imellem skudene, vil billederne sandsynligvis blive justeret, hvilket ikke altid fungerer perfekt. Vær desuden opmærksom på at flytte objekter, da disse kan skabe ulige spøgelsesvirkninger, da softwaren forsøger at kombinere billeder.

HDR fungerer bedst i stort set statiske scener med høj kontrast, især landskaber hvor der ikke er meget bevægelse, og forskellen i lysstyrke mellem de mørkeste og letteste dele af scenen er udtalt.

Del 4: Høj kontrastfotografi

Taler om scener med høj kontrast, glem ikke at du kan bruge disse til din fordel. Du behøver ikke bruge HDR; i stedet kan du bruge alt det lys til at skabe vidunderlige silhuetter af dine fag.

Dette er en fantastisk måde at få et andet tag på et emne, og kreativt kan bruges til at give dig nogle standoutbilleder.

Skottet ovenfor er silhuetten af ​​en båd mod to øer i Seychellerne. Optagelse direkte i solen som dette betyder, at du bliver nødt til at bestemme hvilket område af skuddet du vil udstille korrekt. Hvis jeg havde lavet skuddet så var båden korrekt udsat, ville himlen have været et stort hvidt rod som følge af sollyset.

Jeg kunne selvfølgelig have skudt et HDR-billede, men i dette tilfælde var en silhuet af båden og to øer en mere attraktiv komposition.

Andre gode emner til silhuettering er mennesker, træer ... virkelig, ethvert objekt med en karakteristisk skitse.

Denne form for optagelse kræver lidt øvelse, da kameraet ikke ved, hvilken eksponering du vil have. Digital glæden er, at du kan gennemgå et skud og prøve det igen - især i en scene som denne, hvor du har lidt tid til at få skudt lige før solen går i gang. Vær opmærksom på, at din eksponeringsmåler kan indikere, at du over- eller undereksponerer scenen.

Den nemmeste måde at få gode resultater på er at skyde i manuel tilstand og indstille alt selv. Hold ISO-klassen så lav som muligt, og juster lukkertid og blænde i overensstemmelse med den sammensætning, du vil opnå, i betragtning af dybdeskarpheden og eventuelle lange eksponeringsvirkninger, du måske forsøger at opnå.

***

Jeg bruger regelmæssigt alle ovennævnte rejsefotograferingsteknikker, når jeg er ude og omkring i verden og søger at sætte et nyt perspektiv på en velkendt scene. Ganske vist er disse individuelt komplekse emner at tackle, og det vil tage tid at mestre hver af dem, men belønningen er meget værd. Bare start med at vælge en teknik og arbejde på det så ofte som muligt. Med regelmæssig praksis bliver den anden natur, og du kan gå videre til en anden. Rejsefotografering er en langsom proces, men det er en givende, hvis du er villig til at sætte ind i arbejdet. Hvis du tilstræber fremskridt og ikke perfektion, tager du bedre (og mere avancerede) rejsebilleder på ingen tid!

Laurence startede sin rejse i juni 2009 efter at have afbrudt virksomhedernes liv og ledte efter en forandring af naturen. Hans blog, Finding the Universe, katalogiserer sine oplevelser og er en vidunderlig ressource til fotografisk rådgivning! Du kan også finde ham på Facebook, Instagram og Twitter.

Flere rejsefotografier Tips!

For mere nyttige rejsefotograferingstips skal du sørge for at tjekke resten af ​​Laurences rejsefotografiserie:

  • Del 1 - Sådan tager du professionelle rejsebilleder
  • Del 2 - Sådan skyder du det perfekte rejsebillede
  • Del 3 - Kameraudstyr: Sådan slutter du ikke med det forkerte udstyr
  • Del 4 - Sådan tager du det perfekte billede: Avancerede teknikker
  • Del 5 - 7 efterbehandlingstips til forbedring af dine rejsebilleder

Loading...